订做学校制服合体结构袖窿深设计方法
按新一代女装原型：
原型的袖窿深用B/8+10.5控制深浅（从后领中向下量，B是人体胸围）；
合体、紧身有袖衬衫、连衣裙的袖窿深直接按原型；
合体、紧身无袖衬衫、连衣裙的袖窿深可比原型提高1~2厘米；
合体、紧身春秋装、西服等比原型加深1~2厘米；
半宽松、宽松休闲装、茄克等比原型加深2~8厘米（按设计视觉效果而定）；
合体大衣、风衣比原型加深2.5~3厘米；
半宽松、宽松大衣、风衣比原型加深4~10厘米（按设计视觉效果而定）；
以上是样衣板。
推板时，无论样衣板袖窿深或深或浅，一律按B/8增减（完全按原型的跳档增减比例）；即胸围每档跳4厘米（合体、
紧身），袖窿深相应跳0.5厘米；胸围每档跳6厘米（半宽松、宽松），袖窿深相应跳0.75厘米。
袖山：
合体、紧身的按AH/4+2.5（衬衫、连衣裙）、AH/3（春秋装、西服）定袖山高，可以根据设计视觉效果微调加减0.5~1厘米，以增减袖宽；
半宽松按AH/5~6、宽松按AH/8~10定袖山高；均可加减1-3厘米，以增减袖宽。
上述方法体型覆盖面较大，如果推9个规格（每档差4厘米），从最低规格到最高规格之间，袖深点的上下移动量仅4厘米（0.5x8=4），稍大于人体腋下点的上下移动量一点儿，不会出现袖窿深超深超浅、袖宽超宽超窄的现象。袖窿周长与袖山弧线也比较容易匹配。
作为对比：当胸围每档跳4厘米，各种比例法（包括真比例法）的袖窿深相应分别跳0.67厘米、0.8厘米或1厘米；如果同样推9个规格（每档差4厘米），从最低规格到最高规格之间，袖深点的上下移动量分别是5.3厘米、6.4厘米、8厘米，明显地超过了人体腋下点的上下移动量。
一个专业的服装制板设计人员要学习的是人体的比例和人体的轮廓构造特点。人体的比例是指人体各部位长度和人体各部位胖瘦的关系。人体的轮廓构造特点是指人体体表起伏变化的一定结构规律。特别是对人体着装起着很大制约的人体重点部位，如人体的肩部、颈部、背部、胸部等许多重点部位的外形特点及其骨肉运动肌理特点。
了解人体，是因为服装必须满足人体两大功能要求：第一，服装必须满足美化人体的功能；第二，服装必须满足人体运动性的功能。
服装不是对人体外形形状的简单复制，而是对人体复杂的外形轮廓的简化、平整化及打扮、修饰等。服装要按照人体制作，而又不能完全等同于人体。
人体体表是十分复杂的，若不借助专业器械就只能进行一般性的测量。如果不借助于专业人员的大量研究成果，就很难从整体上对人体进行准确把握。
人体是服装结构之源，但对于普通学习者抛弃服装结构图样而单纯去做人体研究却完全没有必要。
信息来源：订做学校制服